строим забор

Строим забор

Для счастливчиков, которые приобрели дачные участки, одной из первых строительных работ является возведение забора.  Вы Можете заказать готовое решение. Например, если вы выберите металлический сетчатый забор, то можно сразу заказать проектирование, производство, доставку и монтаж по ссылке https://moskva.egoza.biz/produktsiya/.

При наличии материалов и инструментов можно построить забор и самим. Это сделать не так уж и сложно. Работа по строительству забора можно разделить на пять этапов:

Этап I. Разметка участка.

Разметка участка, в процессе которой намечаются и обозначаются границы будущего забора. Деревянными колышками помечаются точки, где впоследствии будут устанавливаться столбы. Если отсутствуют естественные препятствия, колышки должны находиться строго на одной линии на расстоянии, равном шагу разметки. Сразу определяется и размечается место калитки и ворот. Если забор расположен на склоне, придётся использовать столбы разной высоты, или прибегнуть к устройству ступенек. При разметке стороны, граничащей с соседями, нужно сразу решить с ними вопрос межи, или обсудить вопрос установки общего забора. После этого можно переходить к следующему этапу.

Этап II. Установка столбов.

Разметив границы ограждения, приступают к установке столбов. При помощи ручного бура высверливаются отверстия для угловых столбов. Глубина сверления может составлять от 70 до120 см в зависимости от грунта. Угловые столбы устанавливаются в пробуренные отверстия и при помощи клиньев выставляются вертикально. Если позволяют условия, между ними натягивается шнур, по которому размечаются все промежуточные столбы. После бурения они вставляются в ямы и по шнуру выравниваются по линии и по высоте. Для этого яму можно углубить, или наоборот, подсыпать в неё грунт. Если забор ломаный, выравнивание производится по угловым точкам на каждом прямом участке. Закончив выравнивание, столбы бутят, для чего засыпают их основание камнями, щебёнкой, битым кирпичом или гравием. Бут следует утрамбовать, засыпать крупным песком, и для того, чтобы он лучше уплотнился полить водой сверху. Верхняя часть бута заливается раствором бетона.

При выборе материала, который будет использоваться в качестве столбов, необходимо предусмотреть их защиту. Неважно, какие они будут – железные, асбестоцементные, железобетонные или деревянные. В любом случае, лучше защитить ту часть, которая окажется в земле. Это можно проделать при помощи разогретого битума, которым намазывается нижняя часть столба, а деревянный столб лучше окунуть в битум. Если в качестве столбов используются трубы, необходимо предусмотреть верхнюю заглушку, которая предотвратит попадание осадков внутрь.

Этап III. Монтаж поперечин.

Выбор поперечин зависит от длины пролёта и веса ограждения. Если забор изготавливается из штакетника, а пролёт не более 2-2. 5 метров, в качестве поперечины может служить брус сечением 50×50 мм. Если же используются доски, то поперечиной может использоваться доска, сечением 50×100 мм, установленная на ребро.

При использовании деревянных столбов в качестве опор, крепление поперечин осуществляется обычными гвоздями. Для этого на опоре делают пропилы. Рекомендуется запиливать их под углом, чтобы в них не собиралась влага. Перед установкой поперечин это место лучше пропитать защитным составом, например горячей олифой. В неё же рекомендуется опустить гвозди, которые будут использоваться для крепления

На металлические опоры необходимо приделать (приварить, или при помощи болтов) два уголка: один сверху, другой снизу. На них будут уложены и закреплены поперечины. Лучше это сделать при помощи оцинкованных саморезов. После того, как поперечины будут установлены, следует обработать их защитным средством. Это можно сделать перед их монтажом.

Этап IV. Монтаж ограждающей части.

Выбор материала для выполнения этой задачи зависит от того, зачем устанавливается забор. В случае если он будет служить лишь для разметки территории, его можно изготовить из традиционного штакетника сечением 25×50 мм. Монтаж штакетника производится в следующем порядке: планки прикладываются вплотную друг к другу, а к поперечине прибиваются лишь через одну. Для более плотного ограждения свободная планка ставится ребром, или подбирается планка нужной толщины.

При изготовлении глухого забора нельзя крепить доски плотно без зазора. В противном случае при намокании и расширении досок могут возникнуть деформации, которые приведут к сильному искривлению забора и даже к излому досок. Чтобы избежать этого существует несколько способов крепления досок. Это «внахлёст», «лесенкой», «с разбегом» и другие. Могут использоваться декоративные планки, которые закроют зазоры между досками.

Особое внимание придаётся оформлению верха забора. Это может быть просто прямая кромка, а может быть в виде частокола. Доски могут быть закруглёнными, запиленными с одной стороны, идти волной и т. д. Для крепления их к поперечине лучше использовать оцинкованные гвозди.

Этап V. Отделка и защита.

Наиболее подвержены гниению являются торцевые части, а поэтому нужно, прежде всего, подумать об их защите. Это может быть осуществлено двумя способами:

— тщательное, несколько раз нанесённое покрытие на торцы досок, а также мест крепления их к опорам и между собой;

— защита наиболее «слабых» мест козырьками.

При установке козырьков, на верхнюю часть забора набивается планка, на которую крепятся широкие полосы из оцинкованного железа или доски. На доски можно закрепить полоски кровельного материала.

Нижние торцевые части забора защищаются специально установленными отводными планками. Торцы деревянных опор защищаются декоративным козырьком или заглушками.

Защитив торцовые части забора, его красят, или покрывают каким-либо защитным составом. Лучше сделать это два раза.

В процессе эксплуатации важно следить за тем, чтобы нижняя часть забора находилась в сухом состоянии. В летнее время следует скашивать высокую траву вокруг забора, а зимой, при возможности, отбрасывать снег от нижней кромки забора, чтобы при таянии весной доски не слишком намокали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.